{"product_id":"ポップ-グリージョ-2024-ラディコン","title":"ポップ・グリージョ 2024 \/ ラディコン","description":"\u003cp\u003e\u003c!----\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e※こちらは揮発酸が少し発生したワインになります。ご購入の際はその点をご容赦ください。\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e＜ワイナリーについて＞（輸入元様資料より抜粋）\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\u003cspan\u003e1807年にフリウリ ヴェネツィア ジューリア州のオスラーヴィアに居を構えたラディコン家。第一次世界大戦後まもなくの1920年に現当主サシャの祖父がワイナリーとしての活動を開始、その後1980年に父のスタニスラオ(スタンコ)がワイナリー引継ぎます。 スタンコが引き継いでからはそれまで量り売りしていたワインの自家ボトリングを開始。世界に通用するワインを目指し、国際品種であるシャルドネやソーヴィニヨンを栽培し当時の白ワイン界で最上と考えられてきた醸造方法を実践、結果としてフリウリを代表するワイナリーとして高い評価を得ます。\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e当時、世間一般的には白ワインよりも赤ワインの方が高価に取引される傾向にありました。コッリオは伝統的に白ワインの生産地だったこともあり、そうした風潮に「赤の方が白よりも複雑な味わいを持ち価値が高いものであると世間から認識されているからでは？」という疑問を抱き、白ワインでも赤ワインと同じように複雑な味わいをできる限り自然に醸造できないかと考えます。そんな時、先代が行っていた皮や種ごと醗酵させる(マセレーション)仕込みに着目します。\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003eその当時、収穫は家族だけで行われていたため1日に収穫できるブドウの量には限界がありました。日ごとに収穫されたブドウを除梗せずに皮や梗ごと木樽に放り込むと、自重で潰れたブドウからジュースが出て醗酵が始まります。ある程度の量がまとまり果帽が上ってきたところで人力の圧搾機で絞り、皮や梗と果汁を分けるとモストはそのまま醗酵を続けていく、というシンプルな醸造でした。\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e「昔は赤も白も同じように造られており、そもそも赤ワインと白ワインの醸造方法を分けることが不自然だ」という一つの答えに至ったスタンコ。1995年からは土着品種であるリボッラ ジャッラこそ自分たちの土地に合ったものであり、自分たちが目指しているワインを造れるのではないかと考え、実験的にマセレーションを取り入れた醸造を行います。また同年から畑での除草剤や化学肥料などの使用をやめ、化学薬剤の介在がない農法へと移行しました。実験的に仕込んだワインを飲み強い確信を得ると、1997年からは白ワインの全生産量に対してマセレーションを行い、現在では2～3か月間漬け込むというところに落ち着きました。\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e長期間のマセレーションにより、ブドウから最大限の抽出を行うようになってからは、タンニンを丸くするため、生産量の8～9割を占める白ワインは樽できっちり3年寝かせ、ボトリング後も瓶で3年寝かせているため、収穫年から約6年後にリリースされます(赤にいたっては収穫年から約10年後にリリース)。その時間的、空間的コストのリスクを軽減するため、2009年からワイナリー経営に本格的に参画したサシャの提案で生まれたのがS(サシャ)ライン。生産量の一部だけでもできるだけ早い段階で現金化し、リスクを軽減すると同時に、結果的に生産量が減ることになる上級キュヴェに、より強いスポットライトを当てるためのセカンドラインとしてSラインの仕込みが始まりました。\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e2016年9月10日スタンコ ラディコン永眠(62歳)。サシャが当主となり、母スザーナと共にスタンコの\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e意志とワイナリーを引き継ぎました。\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e＜\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003eポップ・グリージョ\u003c\/span\u003e＞\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\u003cspan\u003e2024年は、斜面下側の湿気がたまりやすく日照にもあまり恵まれていない区画のピノ グリージョの大半が春先の遅霜で芽をやられてしまい生産量が激減、逆に夏場の酷暑で日照に恵まれている区画のピノ グリージョはものすごく高い糖分となってしまいます。成熟が早い品種ということもあり、収穫は真夏、あまりにも高すぎる糖分で酵母が醗酵途中で疲れてしまい、代わりに乳酸菌が糖を食い始め、その結果として揮発酸が…。\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e本来でしたら、シーヴィ2024となるはずだったワインなのですが、揮発酸がやや高く、ほんの少しだけ残糖もあるなど、いくつかの問題を抱えているということもあり、シーヴィとして販売することを断念しようか考えていた時に、オータがセラーを訪問し…。ワインとして破綻しているレベルの揮発酸量でもなく、オータとサシャの間でシーヴィ以外の名前で販売すること、全量をヴィナイオータが買うこと、そして破格の条件を出すことを決めました。\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cspan\u003e揮発酸を忌み嫌う方には難しいかもしれませんが、それ以外の方にとってはそれほど気にならないレベルかと…。ボトル内で酵母が目を覚まし、ちょっと瓶内2次醗酵とかしてくれちゃったら、危険な飲み心地のワインになる予感が！そんな期待感と温かな目とともに、このワインとお付き合いいただけますと、里親としてはとても嬉しい限りです。\u003c\/span\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan\u003e＜ワイン情報＞\u003c\/span\u003e\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eタイプ\u003c\/span\u003e\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003e\/ オレンジ（ロゼ）\u003c\/span\u003e\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e品種\u003c\/span\u003e\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003e\/ ピノグリージョ100%\u003c\/span\u003e\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e生産者\u003c\/span\u003e\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003e\/ ラディコン\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e（\u003c\/span\u003eRadikon\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e）\u003c\/span\u003e\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e銘柄\u003c\/span\u003e\u003cspan lang=\"EN-US\"\u003e\/ ポップ・グリージョ\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e（\u003cmeta charset=\"utf-8\"\u003e \u003cspan lang=\"EN-US\"\u003ePop Grigio\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e）\u003c\/span\u003e\u003cspan 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