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ピコ 2023 / ニコラス・ユレティッチ
ピコ 2023 / ニコラス・ユレティッチ
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nomaでのバイ・ザ・グラス採用をきっかけに注目を集め、当時わずか5,000本ほどの生産規模ながら、たびたびメディアで「フリウリのライジングスター」として紹介されてきたニコラス・ユレティッチ。ずっと気になっていたフリウリの新星がリコルクにも初入荷です！
＜ワイナリーについて＞（輸入元資料より抜粋）
フリウリの葡萄栽培農家に生まれたニコラス・ユレティッチが、醸造や栽培の研鑽を積み、2018年に家族のブドウ畑やコルモンスの樹齢の高いブドウ畑を手に入れ、念願の自身のワイン造りを開始。旧市街にある小さなセラーを借りた。「樹齢が50-110年という素晴らしい畑を入手することができた。とても幸運だ。その素晴らしいブドウを活かすのにはセラーよりも畑での仕事に注力しなければならない。畑の自然な生物多様性を保つために草刈は行わないし、カバークロップの植樹も行わない。畑に生えているのは自然に育ってきた植物なんだ。また畑の周りには多くの果物の樹がある。それによって畑に影を作り涼しさを保ってくれるんだ。」とニコラスは自身のブドウ栽培のアプローチを説明する。直接日光を防ぐため除葉は一切せず、ブドウは全て日陰で成熟させる。それによりブドウはゆっくりと成熟し、十分なフェノリクスを蓄えることができる。
「収穫を遅らせることはブドウの糖、最終的なワインのアルコールが上がりすぎてしまう可能性はあるけど、それは心配してないよ。十分に熟してから収穫することによってインテンシティや複雑性を持ち、この土地を十分に表現したワインができると思うんだ。それに最終的に僕のワインはいつもバランスの取れたアルコール度数になるんだ。」旧市街のセラーが手ざまになり、2024年から 郊外に新たなセラーを借りている。
醸造に関してはフレッシュさと複雑さのバランスの取れたスタイルを目指し、過剰に酸素に触れる長期マセラシオンよりも短期間のマセラシオンやカルボニックマセラシオンを好む。「この地域には、スタンコ・ラディコンのような長期マセラシオンを行い素晴らしいワインを造る偉大な生産者がいる。実際に僕も彼から色々なことを教えてもらっているし、彼のワインは大好きだよ。でも自分自身が目指すスタイルは少し違うんだ。ブドウ自体の特徴、フレッシュさを保ちつつ同時に十分なフェノリクスの成熟に由来する複雑さ、そのバランスを大切にしたい。」偉大な先人たちにリスペクトを払いながら、自身の道を追求している。「フリウリはステンレスタンクを使用したフレッシュなスタイルと、長期マセラシオンを行い酸化による複雑性を伴うスタイルがどちらも存在するユニークな地域だと思う。僕自身はその中間を目指しているんだ。フレッシュさと複雑性が共存したワインを造りたい。」彼のワインを飲めばその言葉の意味がよく理解できる。
＜ピコ＞
グイヨまたはコルドン仕立てのポンカ土壌(石灰岩を豊富に含む砂岩および泥岩)で育つピコリット（すべてビオディナミ農法）を使用。収穫は手摘み。全房で5日間マセラシオンを行う。発酵は野生酵母を使用し、ステンレスタンクにて温度管理せずに行う。そのまま自然にマロラクティック発酵を行い10カ月熟成。無濾過無清澄で瓶詰め。18カ月の瓶内熟成を経てリリース。
ピコリットは非常に晩熟で、この地域では伝統的に甘口ワインとして扱われてきた希少品種。 Picoは、主要品種の収穫を終えた後に偶然入手できたピコリットを使い、辛口としての可能性を探るために実験的に生まれた初のキュヴェ。甘味ではなく、品種本来の酸とミネラル感に焦点を当てた、ニコラスにとっても新しい試みとなる。今後もブドウを確保できれば継続する意向があり、晩熟という性質を生かすため、より冷涼な区画への植樹も検討している。2023年限りの偶発的な一本から、将来の新たなスタイルへとつながる可能性を持ったワイン。白い花、レモンやグレープフルーツの皮、白桃、青いハーブに、ほのかな蜜やスパイスのニュアンス。口当たりはドライで引き締まり、瑞々しい果実味とフレッシュな酸が明確に感じられる。中盤からは塩味を伴うミネラル感が広がり、余韻はシャープで長い。ピコリットに抱く甘美なイメージとは対照的に、緊張感と透明感を前面に出した辛口のスタイル。
＜ワイン情報＞
タイプ/ 白（醸し）
品種/ ピコリット100%
生産者/ Nikolas Juretic（ ニコラス・ユレティッチ）
銘柄/ Pico（ピコ）
国/ イタリア
地域/ フリウリ ヴェネツィア ジューリア
生産年/ 2023
栽培/ ビオディナミ
